Новости

Новости



Туры в Стамбул

Города и регионы

Улудаг

Отели и курорты

Туры по Турции

Бизнес-туризм

Event-туризм

Инсентив-туризм

Стамбул от Upjet In English
23.05.07 08:09 Возраст: 10 yrs

ТУРЦИЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

 

Старик Тарик и его Шале...

 

Как недорого и быстро поближе познакомиться с малоазиатским побережьем Турции

Переплываем в азиатскую часть Турции из европейской там же, где в свое время это сделал Александр Македонский. Хотя, конечно, и пользуемся несколько иным видом транспорта: паромы прибывают с противоположного берега Дарданелл к пристани в самом центре современного города Чанаккале, возле площади Кюмхюриет-Мейдани.

От площади перпендикулярно морю отходит Демирчоглу-кад, которая в свою очередь упирается в улицу Ататюрка — городской участок шоссе Стамбул—Измир. В двух кварталах правее на этой улице находится стоянка долмушей. Эти маршрутные такси — основной вид и городского, и пригородного транспорта во всем турецком государстве. Отправляются они по мере наполнения, останавливаются по требованию в любой точке маршрута, стоимость проезда зависит от расстояния, но, как правило, не превышает нескольких лир. Каждые 20—30 минут долмуши с табличкой Tefvikiye отправляются из Чанаккале и за 30 минут довозят прямо до входа в Музей Трои (открыт ежедневно с 8.30 до 17.00, а летом — до 19.00). Автобусный вокзал также находится на улице Ататюрка, но еще на четыре квартала севернее. Оттуда три раза в день отправляются автобусы на причал Юкьери Искелеси. Время отправления рассчитано так, чтобы приезжать как раз к отправлению очередного парома на остров Бозджаада (ежедневно в 10.00, 14.00 и 18.00, 2 лиры туда и обратно). Если вы хотите переправить еще и собственную машину — готовьте дополнительные 8 лир).

Через 40 минут вы на месте: в гавани у северо-восточной оконечности Бозджаады. Найти ночлег не составит труда — практически все дома представляют собой пансионы — даже те, на которых нет соответствующих табличек.

Внутренняя часть острова занята виноградниками. Самое популярное красное сухое вино «Талай» местного производства продается во всех магазинчиках, но можно купить его и прямо на заводе (7 лир), в трехстах метрах от порта. По пути к пляжу Аязма, лежащему на противоположном берегу, обязательно стоит задержаться у заброшенного греческого монастыря и набрать святой воды из источника.

Когда паромы возвращаются с острова обратно на Юкьери Искелеси, их уже встречает целая «стайка» из соседней деревни Гейикли, где вам придется сделать пересадку на другой долмуш, чтобы добраться наконец до Эзине, города, более всего известного особым сортом сыра. «Эзине» продается на любом турецком рынке, а здесь он буквально на каждом углу. Пыльный уездный центр тянется вдоль все того же шоссе Стамбул—Измир, и на любом автобусе, держащем путь на юг, можно преодолеть 30 километров до Айваджика. Там опять смена транспорта, и долмушем до Бехрамкале (25 километров, 2 лиры и приблизительно 45 минут в дороге). Конечная остановка — у подножия горы, чуть-чуть ниже руин древнего Асса. Там, в уютной бухте, есть маленькая гавань, всегда полная рыбацких баркасов, а по берегам — множество отелей и пансионов. Вдоль кромки воды выстроились сплошные ряды ресторанных столиков, принадлежащих гостиницам: «Асс», «Мехтап» и «Пладж-пансион», но платить там приходится почти исключительно за вид. Чтобы поужинать спокойно и сытно (от 20 лир плюс напитки), лучше зайти в заведение под названием «Феверлихан», возле поста жандармерии, а чтобы сделать это быстро и дешево, закажите кебаб с лепешками в кафе отеля «Пансион доктора Но». Там же, кстати, можно снять и приличный двухместный номер (за 15 лир). Более экзотический вариант — кемпинг «Оз» в самом северном углу бухты. Его владелец, похожий на «киношного» пирата, старик по имени Тарик, сдает деревянные шале всего за 5 лир в сутки каждое.

А наутро, возвратившись (пешком) из Асса обратно на трассу Стамбул — Измир, можно продолжить движение на юг до Y-образного перекрестка с указателем «Бергам». До старого центра города оттуда всего 5 километров. Акрополь древнего Бергама находится еще немного дальше — на склоне горы за рекой. Но городской транспорт к нему не ходит. Самым нетерпеливым придется ловить такси, остальным же лучше прогуляться на своих двоих мимо Кызыл Авлу (что буквально означает «Красная Базилика». Это огромное полуразушенное здание из кирпича открыто для посетителей каждый день с 8.30 до 17.30, 5 лир возьмут с вас за вход), через район Старая Бергама, мимо старинных оттоманских домов, маленьких мечетей, ковровых и медных лавок. Автомобильная дорога ведет в обход, петляя серпантином по склонам, а для пешеходов есть более короткие тропинки — прямо наверх к Акрополю. Возвращаясь назад, можно прямо на центральной улице заглянуть в Археологический музей (открыт зимой ежедневно с 8.30 до 17.30, летом до 18.30, пять лир), а также— к западу от центра Бергама — в древний медицинский центр Асклепион (ежедневно с 8.30 до 17.30, летом до 19.30 и традиционные пять лир). На ночь в городе лучше не оставаться, а добраться сразу до Измира. Ведь он лежит всего в ста километрах, и автобусы с автовокзала отправляются каждые полчаса.

Рейсовые автобусы приходят на гигантский, скорее, подобный аэропорту, междугородный автовокзал Измира. Он находится напротив цементного комбината, в 8 километрах к северо-востоку от центра. Оттуда на любом из городских автобусов с номерами от 601 до 609 отправляемся в район Конак. Все пешеходные улочки, прилегающие к одноименной площади, забиты разного рода магазинчиками, киосками и торговыми лотками. Там продают и продукты, и ширпотреб, но всем без исключения россиянам норовят, конечно же, всучить «очень дешевую кожу». Здесь же можно найти сносную непритязательную гостиницу (от 7 лир за ночь с человека), а если запросы ваши более строги, к вашим услугам 80-этажный «Хилтон», самое высокое здание в городе и прекрасный ориентир для заблудившихся.
Как раз возле этой гостиницы, в районе Докузэйлюль-мейдани, сконцентрированы конторы автобусных компаний — они обеспечивают бесплатный трансфер своих пассажиров до автовокзала. На автобусе в Селчук (некоторые произносят «Сельджук») 2 часа езды, они отправляются каждые 20 минут.

Чтобы попасть сразу в Эфес, лучше выйти, не доезжая двух километров до города, возле поворота направо у мотеля «Тусан». Оттуда до нижнего входа на руины остается только около километра (примерно на полпути попадется поворот налево к «Пещере семи спящих»). А возвращаясь после посещения Эфеса (которое может состояться в любое время между 8.30 и 18.30, а зимой — до 17.30 и обойдется в 15 лир), «захватываем» взглядом единственную колонну, оставшуюся от чуда света — храма Артемиды. Она видна слева от дороги.
Из Селчука с пересадкой в Кушадасы добираемся до Соке, пересаживаемся на долмуш и едем 14 километров до деревни Гюлюбахче, на окраине которой, у склона горы Самсун, лежат заросшие сосновым лесом руины античного Приене (открыты с 8.00 до 18.30 каждый день, зимой — до 17.30, 2 лиры). Многие приезжают сюда только за тем, чтобы посмотреть, как на закате, когда весь город уже погружен в тени, мраморные колонны храма Афины краснеют в последних лучах солнца. Если же приехать в Приене пораньше, то до вечера можно успеть еще и на заболоченные руины Милета («работают» ежедневно с 8.30— 19.00 летом, а зимой — до 17.30, 5 лир), а потом ночевать на пляже Алтынкум. Кстати, дорога проходит мимо храма Аполлона в Дидиме, где имеется гостиница «Пеншен Оракл» с видом на руины. Если особого желания выйти там не возникнет, то достаточно просто на ходу окинуть взглядом лежащие справа от дороги мраморные фрагменты и продолжить путь до пляжа. Вот уж где нет недостатка в отелях и пансионах. Ими застроены все «Золотые пески» (так переводится с турецкого Алтынкум).

Продолжив путь на юг, в старинном, но ничем не примечательном городе Миласе свернем в сторону полуострова Бодрум. Одноименный город (у греков — Галикарнас) располагается на берегу залива, разделенного на две части — западную и восточную — маленьким полуостровом, на оконечности которого мы видим замок Святого Петра (по-турецки — Бодрум Калеси), построенный в XV веке крестоносцами ордена Святого Иоанна (известными также как госпитальеры). В 1960 году в стенах замка открылся крупнейший на Средиземноморье Музей подводной археологии (открыт сейчас со вторника по воскресенье, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 10 лир). Здесь хранятся замечательные подводные находки: например, содержимое византийского судна, поднятого в 1973 году (амфоры, монеты и оружие), и саркофаг карийской принцессы. Паромная пристань, с которой отправляются как местные, так и международные паромы, находится у западного входа в замок. Летом порт «запруживают» владельцы сотен деревянных лодок, предлагающих поездки на ближайшие острова или так называемый «Голубой круиз» — недельное путешествие вдоль побережья Средиземного моря.
Дорога от Бодрума до Мармариса на автобусе занимает почти 3,5 часа. Но оптимальную возможность исследовать окружающие Мармарис заливы, маленькие островки и уединенные бухты предоставляют круизные суда: шхуны и яхты. Самые популярные маршруты длятся семь дней. Стоимость зависит от сезона (цены всегда указываются в долларах и евро, но платить можно и лирами). Если вы заплатите за каюту, то получите еще и трехразовое питание на борту (напитки, в том числе и безалкогольные, нужно покупать отдельно), и снаряжение для водных видов спорта — маски, ласты, трубки, надувные матрацы (все это на время круиза, а не насовсем, разумеется). В апреле, мае и октябре за неделю с одного человека берут от 350$, летом — от 420$.

Группа из 8—12 человек может целиком зафрахтовать 20-метровую шхуну, и тогда удовольствие обойдется дешевле — в зависимости от сезона и размера группы, от 35—40$ до 50—60$ с человека в день. Можно арендовать и яхту без экипажа (при наличии в группе как минимум одного сертифицированного шкипера, иначе придется дополнительно нанимать его за 130$ в день). Стандартный срок — неделя, с поправкой на сезон и размеры корабля это стоит от 1 200$ до 5 000$.

К северу от Мармариса, у основания залива Гёкова, лежит островок Седар, называемый Островом Клеопатры, с тех пор как египетская царица выбрала его для свиданий с Марком Антонием. По приказу последнего там намыли искусственный пляж, а высококачественный золотой песок завезли из Африки. Чтобы полежать на нем, нужно не пропустить катер, отправляющийся каждое утро в 10.00—11.00 из поселка Чамлы (18 километров к северу от Мармариса), и в 16.00—17.00 вернуться обратно. Туристические экскурсии заказываются в поселке Ташбюкю (Каменистая бухта).

От Мармариса до Датчи автобусы (9 раз в день, по 2 часа в пути) идут по извилистой дороге. Тем, кто собирается проехать туда на машине, стоит сопоставить трудности маршрута с собственным автоводительским искусством: серпантин петляет по склонам скалистого полуострова, а иногда проходит прямо по гребню, между двумя крутыми обрывами справа и слева. Когда-то поселок Датча был лишь приморской частью деревни Решадие, но в связи с туристическим бумом превратился в развитый курорт с яхтовой стоянкой и модными пляжами. Единственная улица, на которой находятся все государственные учреждения, почта, туристический офис, база и туристические агентства, извивается между двумя бухтами, разделенными холмом и узким мысом.

Из западной бухты каждое утро в 9.00—9.30 отправляются однодневные лодочные экскурсии. Стандартный маршрут охватывает приморские деревни Паламут Бюкю, Домуз Чукуру, Месудие Бюкю и руины Книда, а также несколько раз туристам предлагается искупаться в открытом море. Возвращение в 17.00. Средняя стоимость — 15 лир (включая легкий обед в ресторане «Паламута»).

Фетхие находится в 170 километрах южнее Мармариса, автобусы идут каждый час (и проводят 3 часа в дороге). А уже от Фетхие до деревни Каякёй — только 30 минут езды на долмуше (за полторы лиры), и то потому, что маршрут идет в объезд. В Тлос иногда заезжают автобусы, связывающие Фетхие с Сакликентом. Но значительно проще попасть сюда в составе одной из организованных экскурсий или на арендованном автомобиле. В этом случае из Фетхие нужно выехать в сторону деревни Коркутели и через 22 километра, за мостом через реку Коча-чай, свернуть направо на Сакликент. Еще через 8 км будет поворот налево (на восток) — узкая асфальтированная 4-километровая дорога ведет к Тлосскому акрополю.
В Анталью от Фетхие ведут две дороги. Туристов, естественно, больше привлекает не прямая автострада, а шоссе № 400, тянущееся вдоль Средиземного моря через Каш, Демре, Финике и Кемер. Между Финике и Кемером с четырехсотого шоссе можно свернуть к Олимпу. Первый поворот обозначен табличкой «Чирали 7; Янарташ 11, Химера». Там начинается частично асфальтированная дорога, ведущая вдоль русла пересохшего ручья, заросшего дикими цветами и горной лавандой, к приморскому поселку Чирали. Пройдя оттуда 3 километра на юг вдоль пляжа, выходим к нижнему (реже охраняемому) входу на руины Олимпа.
Другой вход в Олимп открывается в конце дороги, которая ответвляется от того же шоссе № 400 на 800 метров южнее первого поворота. От указателя «Олимп-11» начинается асфальт, приводящий в ущелье реки Улупинар. Дальше — только весьма условная «колея» с многочисленными кемпингами, пансионатами и «гестхаусами» по краям. Здесь же можно обнаружить уникальные гостевые жилища — так называемые «дома на деревьях». Сколоченные на 2—4-метровой высоте деревянные шалаши входят в десятку самых оригинальных пансионов мира. Первым встречается «Кадир» (www.olympostreehouse.com), затем более комфортабельный — «Туркмен» (www.turkmenpension.com) и наконец — «Байран» (www.bayrams.com). Несмотря на экзотический вид, проживание в «избушках на курьих ножках» весьма комфортно и, что совсем уж удивительно, оттуда есть доступ в Интернет. Заканчивается дорога автомобильной стоянкой у верхнего входа на руины Олимпа.

Путешествие по Каппадокии удобнее начинать из Юргюпа — «туристической столицы» этой исторической провинции. Из Антальи за целую ночь (11 часов) сюда добирается прямой автобус.

Юргюп предлагает все основные экскурсии, а по вечерам загорается огнями баров и дискотек. Здесь можно выгодно купить турецкие ковры и килимы ручной работы. Вокруг города с глубокой древности выращивают виноград и производят вино. Дегустация вам обеспечена на любом из шести винодельческих предприятий, но самые лучшие марки производятся на заводе Turasan, основанном в 1943 году. Ежегодно в октябре там проходит Международный фестиваль вина. В центре города возле автовокзала в агентстве «Дозами Трэвел» (Суат-Хайри Кад, 21) работает туркмен Мурат — единственный в местной туристической инфраструктуре человек, который действительно членораздельно говорит и понимает по-русски.

Из Юргюпа долмуши ходят по кругу через Зелве, Аванос, Гёреме, Учисар и назад. Но чтобы быстро и в то же время достаточно подробно изучить достопримечательности Каппадокии, лучше взять напрокат машину или записаться на одну из «централизованных» экскурсий. Ежедневно они отправляются, например, в подземный город Деринкую (в мае—июне с 8.00 до 18.00, в июле—сентябре до 19.00, а в октябре—апреле до 17.00, 10 лир).
Деревню Соганлы общественный транспорт обходит стороной. Добраться можно либо на арендованном авто, либо на попутных тракторах (главный вид местного транспорта). Вход в одноименную долину перегорожен шлагбаумом, но за 2 лиры ежедневно с 8 до 18 часов его для вас поднимут. В единственной деревенской гостинице «Эмекпансион» в одной пещере создана двухместная комната, в другой — пятиместная...
До Трабзона из Каппадокии удобнее всего добираться с пересадкой в Анкаре. А с автовокзала этого причерноморского города уже идут международные автобусы: в Баку (через Грузию, один раз в день, 30 часов пути, цена — 45$), Батуми (один раз в день 4,5 часа, 15$); Ереван (раз в день, 15 часов, 35$) и Псоу (турецко-грузинский пограничный пункт, ежедневно в 19.30, 7 часов пути, 20$).

Паром в Сочи (2—4 раза в неделю, 18 часов, от 60$) стоит на причале за 1—2 дня до отправления. Купив билет, можно сразу же заселиться в каюту и использовать корабль как «отель». Самая дешевая городская гостиница «Санкта-Мария-Католик-Килисеси» (Сумер Сок, 28, тел. (0426) 321 2192) создана в кельях католического монастыря капуцинов, но там принимают постояльцев независимо от религиозной принадлежности.

Туристические агентства Трабзона организуют экскурсии в монастырь Сумела (8 лир плюс входной билет), но добраться до него можно и самостоятельно. Прямо до монастыря от южной стороны площади Ататюрка ходят такси (50 лир туда и обратно на четверых), а также мини-автобусы (туда и обратно — 10 лир с человека). На своей машине нужно из центра Трабзона проехать 4 километра на восток по шоссе № 10 до пересечения с Е97, свернуть на юг и через 26 километров еще раз свернуть — на дорогу, поднимающуюся вверх по долине Алтындере. Монастырь Сумела (открыт для посещений ежедневно, в июне–сентябре с 8.30 до 18.00, в ноябре—феврале с 9.00 до 15.00, а в марте—мае и октябре — с 9.00 до 16.00. Цена — 4 лиры) находится в самом конце долины, на высоте 1200 м. Снизу через заросший густым лесом склон к нему ведет пешеходная тропа, всего 30 минут ходьбы...

(«Вокруг Света»)




 14 лет на рынке туризма
LAMARTİN CAD. NO:40/2 TAKSİM İSTANBUL  Tel: + 90 (212) 297 81 45  Fax: +90 (212) 297 81 50  E-mail: hotel@upjet.com.tr